王蜀桂的道聽塗說

印象中，印度該是四季皆熱的國家，而位處北部，接近喜瑪拉雅山的亞拉格，十二月上旬的氣溫頗涼。我們起個大早，天色還未明就到目的地，因此大家都穿上厚厚的冬衣。

      別看印度人民窮困，「泰姬瑪哈陵」的門票可不便宜，每張票要七百五十盧比（台幣約六百元）。我想，印度人怎付得起這高昂的價格？回家後看印度旅遊書，才知道印度人的門票僅三十盧比，內外之間的差別未免太懸殊了！

 

我想起十年前大陸風景區、古蹟的門票，內外有別。外籍人士的票價，比本國人要貴上十倍，令人詬病。因外國觀光客不斷的反彈，中共政府早在數年前就取消此陋規。沒想到印度竟然如法炮製，票價差距似乎更大，真是「無獨有偶」！

我們花這麼昂貴的票價，在「泰姬瑪哈陵」內，最多待兩小時，所以有隊友心疼鈔票，想放棄入陵的機會。當康老師以地理老師的專業知識，告訴大家千萬別錯過見識世界奇景的機會，於是全部人馬統統走入「泰姬瑪哈陵」。

或許911帶來的震撼，印度政府擔心恐怖份子炸毀「泰姬瑪哈陵」，因而對觀光客有極嚴格的規定。首先太大的包包必須寄存；其次男女分成兩隊，接受同性別警衛的嚴格搜身。一切都OK後，觀光客才能踏入名陵。

同樣是皇家墳墓，大陸的陵墓幾乎都是地下宮殿，地上物沒多大看頭。「泰姬瑪哈陵」就不同了，它像座面積寬廣的主題公園，由前庭、正門、蒙兀兒花園、陵墓主殿以及清真寺、博物館所組成的龐大園區。

前庭是皇陵的西邊，有三個門可供旅人進出，靠牆處都有磚紅色，洋溢印度風的一樓長廊。一直覺得長廊後該有住宅，看了在泰姬瑪哈陵買的簡介，才曉得那是工作人員的宿舍。

前庭通往泰姬瑪哈陵的正門，實是一棟極漂亮的磚紅色樓房，它的造形像大大扁扁的凸字，只是兩端各有印度風味的尖塔，正面牆頂則有十一個回教味的小圓頂。正中的白色長方外壁，拱門中有兩層六扇的拱窗，立體感十足。

 

一般的大門讓人一眼就明白，泰姬瑪哈陵的正門，是我寫此文時才得知，原來我一直把它當作獨立使用的建築物。我反覆看當初拍的照片，終於發現我們進入花園的門，其實是建築物旁的木板小門，難怪我一直沒有從該建築物通過的印象。

由於天色還暗，如輕煙的薄霧籠罩周遭景物，我終於遠望到如夢似幻的泰姬瑪哈陵。陵墓主殿和正門間，就是蒙兀兒花園，主殿前方中央有一水道噴泉，兩旁並排的樹木，樹下是草坪，而草坪由淺紅色地磚砌成幾何圖形，人行道全是淺紅地磚。八角形建築的正面，包圍著大圓頂的四座圓亭，矗立基台角落的四座拜塔。整個陵園的色彩，只有白、綠、淺紅、磚紅四種顏色，看起來既大方又柔和，真有夢幻的視覺效果。

 

潔白晶瑩、玲瓏剔透的泰姬瑪哈陵，怎樣看都不像墓園，反而像天方夜譚故事中的君王宮殿。從陵前水池可看到泰姬瑪哈陵的倒影，也是拍照的好鏡頭。我們雖然早到，可是花園內已有不少來自各地的觀光客，以驚嘆、讚賞的心，觀看這名列「世界文化遺產」的偉大建築。我見到幾個印度男人，主動且熱情的帶領國外觀光客找好角度拍照，還在為印度人待客的熱忱感動時，卻見印度人伸手索小費的行徑，美夢破碎得真快！

近看泰姬瑪哈陵，真被它細膩的設計，做工的精緻而讚嘆不止。原來以為白色大理石牆上的花草紋飾、圖案化的阿拉伯文字，都是以顏料彩繪的畫面。沒想到細看，才察覺竟然是其他顏色的瑪瑙、寶石……切割成細紋，再鑲嵌在大理石面壁上，做工之細膩，令人嘆為觀止。

 

泰姬瑪哈陵除了外觀，內部的浮雕壁面，地下室陵墓的鑲嵌雕刻圖案都是了不起的作品。其實園區內重要建築物，外牆都以同一手法來美化。想到三百五十多年前，興建陵墓時，施工的工具很簡陋，且全靠手工，那是多麼浩大的工程！難怪泰姬瑪哈陵施工期長達二十二年，每天動員兩萬人，耗費的資金無法估算。這真是空前絕後的傑作，聯合國自然要將它列入世界文化遺產之列。

我去過紫禁城、長城、明十三陵、承德避暑山莊、外八廟……覺得和泰姬瑪哈陵相比，都相形見絀。想起求學時代，被灌輸「五千年歷史的中華文化，是世界上最優秀」，可是我發覺以建築來說，中華民族可說是乏善可陳，因為以「木」為主要建材，既怕蟲蛀，更怕祝融，只要改朝換代，一把火就把豪華宮殿毀滅了。而在木材、石材上雕刻，所需的人力與技巧，和泰姬瑪哈陵相比，可說是「瞠乎其後」。

我在洛陽參觀古墓博物館，在西安看永泰公主、章懷太子墓，到北京拜訪明十三陵，這些皇家貴族的墓地，基本上都深藏在地底。從地面走到地宮，都得走一段很長的通道，見到巨大的石棺，感覺極恐怖。而在泰姬瑪哈陵內，俯視兩個像珠寶盒的石棺，賞心悅目的像兩件精緻藝術品，根本不會聯想到「死亡」。

據說很多人到泰姬瑪哈陵，一待就待上一天，因為隨著陽光的變化，泰姬瑪哈陵有不同的風貎，讓人百看不厭。我們因語言不通，加上時間急迫，只能在陵墓上的基台閒逛，也在那時才發覺泰姬瑪哈陵屹立在雅姆納河畔。回家看資料，才知八角陵寢兩旁的建築，一座是清真寺，另一座是圖書館。

 

被稱為「珍珠淚」的泰姬瑪哈陵，本身就是一則浪漫的愛情故事。讓人想不通的是興建該陵的薩．加罕是蒙兀兒帝國第五代皇帝。蒙兀兒帝國的統治階級不是蒙古人？從歷史教科書，我們得到的印象是蒙古人的「元代」極沒有文化，只善於打仗，而沒治國能力。同樣蒙古帝國，竟在印度建起這座千古絕唱的夢幻陵園，真是讓人想不通！

薩．加罕王是個建築狂，他一生除了興建泰姬瑪哈陵，還建造了阿格拉宮、巨大的德里城及其內的宮殿。他最大的夢想是在泰姬瑪哈陵背面的雅姆納河上，架設一座大理石橋，然後在對岸以黑色大理石建造一座與泰姬瑪哈陵一模一樣的陵寢。他的壯志未酬，主因是他將國庫揮霍一空；加上兒子篡位，他被軟禁。雖然最後他得以和愛妃同葬於泰姬瑪哈陵，他的心願卻永遠落空 。

走在彷彿仙境的泰姬瑪哈陵，我想到「絕美」是要付出昂貴代價，收益人卻是後代子孫，真是荒謬加無情。