王蜀桂的道聽塗說

        二十多年前，到上海旅遊，「豫園」是最重要的觀光勝地。記得那時書上雖說城隍廟緊臨豫園，卻註明城隍廟已消失。我對豫園的記憶，是湖心亭上的古色古香樓房有南翔包子店，當時就是熱賣的店。走過九曲橋，就能到豫園的入口。當時整個豫園商圈，僅有幾條窄街。

如今參團的行程表，卻只見到「城隍廟商區」，「豫園」竟然不見了！我想廉價團為了省入園費，根本不讓客人知道有此勝景。而把遊客帶去逛街，該是省錢又皆大歡喜的策略。然而我上網讀相關資料，發現大多數觀光客既沒踏進豫園，也不曉得城隍廟藏在那裡！看來該是上海市的行銷問題！

如今改稱城隍廟商區，仿古的新建築，改變整個商場的風貎！我四處張望，竟找不到豫園的大門。隨意閒逛，竟發現城隍廟的入口，想到為時一個半小時的自由時間，遊「豫園」嫌短；去沒有特色，價格又特貴的工藝店，我沒興趣；至於湯包或其他小吃，我更不想嘗試。所以看城隍廟是最好的選擇。

     大陸任何廟都要門票，上海世博前，城隍廟的門票5元，現在要10元，漲了一倍。從城隍廟商場進廟是走後門，前門開在大街上。一進入廟內，我立即看到香火燎繞的畫面，大陸的線香粗大不說，香是插在天井的方形鼎中，於是廟中廣場白煙嬝嬝。更讓我意外的是：廟內竟然有兩個特製的不鏽鋼香爐，可供信徒燒紙錢。

我從正殿巡到每個偏殿，沒有一絲陰森森或陰間審判的感覺。反而好像是諸神的聚會地。我進廟後最早看到的是財神殿，接著是慈航殿、許願殿、大殿、文昌公、關公……，總之我好像走進神明的聯合國。

     我很少跑廟，對廟中的神很不熟，儘管待在廟裡幾十分鐘，還是有看沒有懂！城隍廟最後大殿坐的是位相貎清秀的紅臉神像，他是關公？不對，才經過關公殿！包公？他是黑臉！回來上網才知是城隍廟真正的城隍爺秦裕伯。而右前方的娘娘殿，坐的是他的夫人；左前方是父母殿，坐的是秦裕伯的父母。

     城隍廟大殿奉的是霍光，他是漢武帝時，討代匈奴的霍去病大將軍的同父兄弟。而城隍廟原址以往是「霍光神祠」，因此他是上海最老的城隍爺。該廟還有第三位城隍爺，名叫陳化成，是清末鴉片戰爭後為保護國土殉國的將軍。

     我只拍了兩位城隍爺的神像，陳化成去那裡？不管到古狗或奇摩的網路搜尋，都找不到相關訊息，還好今天查霍光，找到一位老上海對城隍廟的回憶及記錄，才曉得陳化城的神位，原在霍光殿後的通道，他穿的是清朝的官服。

文革後，三位城隍爺都被掃地出門，神像自然被搗毀。如今神像都是照老相片新塑的。而陳化成所在的後殿，現在變成甲子殿，也就是十二生肖殿。今天霍光在前殿，秦裕伯守後殿，成為該廟的特色。

我以為城隍廟都是仿古建築，看了老上海人的部落格，才知道豫園的湖心亭，九曲橋和周遭的古色古香樓房，以往都在城隍廟院內，且是1924年大火後重建的。

目前城隍廟商圈有個看西洋鏡的攤子，那棟樓房原是城隍廟的神殿，二樓是十大閻王殿，牛頭馬面和地獄的酷刑，都陳列在那兒。三樓則是甲子殿，從前的上海人在那兒安太歲。

     我對廟裡出現道士而詑異？查資料才知該廟是道教正一道在上海最主要的道觀，道士住持及管理就不稀奇！可是看老上海的回憶，1949年前，城隍廟的管理者和台灣一般廟相仿，也就是當地有心的士紳負責募款及活動，平時廟都由廟公管理。

     城隍廟沒有安太歲，但有光明燈，還有一間祈福室，求一個福牌要一百人民幣。那間從天花板到牆壁掛滿密密麻麻的紅色福牌，看來該廟生財有道！時值農曆七月，城隍廟也為中元普渡而召告信徒報名參加。

     今天的城隍廟雖然香火仍旺，可是在官方委外經營下，它離真正城隍廟的精神，似乎越來越遠！